Beiträge von Mephistopheles

    Um das für mich mal zu sortieren... Die ausgedachten Szenarien klingen ja erst mal löblich, aber wenn eine Tür mit einem Candiru aufgehebelt werden kann, hätte meiner Meinung nach auch ein Tritt gereicht...oder freundliches anklopfen. Was soll denn zum Verklemmen geführt haben (z.B. Erdbeben?), oder geht es lediglich um verschlossene Türen?

    Klar bekomst du von Extrema Ratio und Konsorten superstabile, kompakte Messer, die nicht gleich brechen...aber die erst mal in einen Spalt reinzukeilen ist bei der Klingendicke nicht einfach. Und wenn dir so eins aus der Laptoptasche fällt, ist ne Delle im Boden. Die Schneidleistung ist bei 5-6mm Rückenstärke dabei eher rustikal.

    Dünne Ganzstahl-EDC Fixed dagegen schneiden gut und haben mit dem entsprechenden Stahl einen gewissen Flex, aber so richtig Hebeln ist damit auch nicht angesagt.

    Wie John-117 schon meinte, würde ich zu einem spezialisierten Hebeltool raten - und lass das aus dem IFAK raus. Das hat mit erster Hilfe nichts zu tun. Da gehört eher eine Rettungsschere und vielleicht eine Pinzette rein.

    Tacticoolerseits gibt es z.B. das USSF Bridge Breacher Tool von Ka-Bar. Bisschen lang für die Hosentasche vielleicht, dafür Flach genug für Laptoptaschen und immerhin genug Hebelwirkung, um als Werkzeug einen Mehrwert zu bieten . Dabei optisch sogar recht "harmlos" - Aber hey, SPACE FORCE!

    Meines Wissens nach sollte bei historischen Sammlerstücken die Patina eher dran bleiben. Konservierende Maßnahmen mal außen vor, solltest du eher nix auf Hochglanz polieren. Wenn etwas schon aussieht, als wäre es als Replika gerade erst aus dem Werk gekommen, wird es auch nicht anders bewertet als eine solche. Gegenstände mit sichtbarer Geschichte sind in jeglicher Hinsicht - ideell wie monetär - mehr wert.

    Aus meinem früheren (SaZ) und derzeitigem beruflichem Umfeld (Outdoorfachhandel) abgeleitet würde ich allgemein feststellen:


    Bei militärischer ebenso wie bei ziviler Outdoorbekleidung handelt es sich zunehmend um sogenannte "Funktionsbekleidung". Die Funktion besteht - mal von der Tarnwirkung abgesehen - hauptsächlich darin, dem Benutzer größtmögliche Bewegungsfreiheit zu bieten und dass obendrein Feuchtigkeit vom Körper weg an die Oberfläche gebracht wird, wo sie möglichst schnell verdunstet- was Baumwolle alleine eher nicht schafft. Bei dienstlich gelieferter Bekleidung kommt noch hinzu, dass selbst der größte Depp sie nicht direkt wieder kaputt bekommen soll (und vom günstigsten Anbieter stammt).
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    Die zur Herstellung solcher Bekleidung verwendeten Gewebe sind für gewöhlich so beschaffen, dass sie keine weiteren Zusätze benötigen, um optimal zu funktionieren. In den meisten kommerziell vertriebenen Waschmitteln allerdings neben optischen Aufhellern (Oxy-, Chlor, etc.) auch Faserversteifer (zum faltenfreien Bügeln), Parfumstoffe jeglicher Art, auf die man an den unmöglichsten Stellen allergisch reagieren kann sowie Substanzen, die das Gewebe "geschmeidig" machen sollen, indem sie die Fasern glättend ummanteln.


    All das kann dazu führen, dass die Kleidung nach und nach blasser wird (was in manchen Einheiten "ich bin länger dabei als du" bedeutet ;) ), einem die Brühe innen am Hosenbein runter läuft, man nach kurzer Zeit müffelt wie ein Iltis am Straßenrand, sich nen Wolf läuft usw...


    Deswegen solte man darauf achten, dass man ein möglichst rückstandslos auswaschendes Flüssigwaschmittel verwendet, das schon in einer geringen Dosierung ordentlich Reinigungsleistung erbringt. im persönlichen Gebrauch haben sich das Mittel von ATSKO und die Waschmittel von TOKO durchgesetzt. Auch Nikwax bietet da entsprechendes. Supermarkt-Artikel wie Perwoll Sport oder Active & Refresh nutze ich daneben zwar auch privat, ist aber nur mit Einschränkungen zu empfehlen. Es ist zwar günstiger, aber dann doch zu stark duftend und zu geschmeidig machend um genauso optimal zu funktionieren, gerade auch im Hinblick auf Softshell und Membranstoffe.

    Schlag mich, aber ich will ein Hawaii-Hemd aus dem Zeuch :D


    Danke für die Vorstellung. Die im Muster vorhandenen Elemente dürften ConCamo auch gut kombinierbar mit anderen Mitbewerbern machen - das britische MTP sehe ich hierbei noch vor Multicam. Jedenfalls fände ich "durcheinander"-Kombinationen wie seinerzeit mit PenCott Greenzone und Badlands als jeweils Hose oder Oberteil mit "Irgendwas" und ConCamo äußerst interessant

    Investiere lieber in einen anständigen 3 Jahreszeiten-Schlafsack und ne Therm-a-Rest Isomatte, dann kannst du auch die sackschwere Wolldecke und den klumpen von BW-Penntüte zu Hause lassen und brauchst keine Kraxe für Lasten ab 25 Kilo aufwärts. Der aktuelle Tatonka Yukon 60+10 oder der entsprechende Aircontact von Deuter sollten für so eine Tour und die nächsten 20 Jahre reichen. Deuter Aircontact Pro oder Tatonka Bison, wenns NOCH bequemer und robuster sein soll.


    (P.S. die 130 Euro für die Tatonka-Kraxe sind geschenkt. Die Preisempfehlung des Herstellers dafür beträgt 200 Euro, und jetzt überleg dir mal, was da vom EK-Preis nach Steuer noch bleiben kann ;) )

    Du willst grad nicht die Zuverlässigkeit einer G-Klasse mit nem Defender vergleichen, oder?!?? 8) .


    Die Zuverlässigkeit spielt doch nur am Rande eine Rolle bei einer Entscheidung zwischen diesen Kisten. Schrauben können sollte man bei beiden, wenn sie Artgerecht gehalten werden. Aber beide lassen dies wenigstens auch zu. Und Kraft im Kupplungsfuß braucht man...


    Vielleicht sollte man dem Strider noch Emerson zur Seite stellen, damit der Vergleich besser passt ^^

    Edit: Dies ist nicht der Thread, nach dem du suchst *Jedi-Handbewegung*


    Bitteschön, die Diskussion sei hiermit eröffnet.


    http://www.coldsteel.com/category/19_1/2016_Products.aspx


    Für meinen Geschmack wieder etwas viel historisches und/oder Schlagwerkzeug("English Police Truncheon, "Liverpool Assassin", "Brooklyn Basher"), aber auch ein paar interessante Sachen dabei.


    Dazu zählt rein funktionell gesehen das mittelpreisig positionierte und zurückhaltend benannte "Broken Skull", entstanden aus einer Kollaboration mit dem Wrestler Steve Austin.


    Für so einen Klopper ziemlich Alltagstauglich schaut auch das "Colossus" aus.


    Und für die "Knivester" gibt es sogar ne neue Kappe ^^ http://www.coldsteel.com/Product/94HCSX/COLD_STEEL_HAT.aspx

    Tasmanian Tiger baut mindestens ebenbürtige Qualität, da geb ich meinem Vorredner recht. Nicht umsonst sieht man die Produkte oft im "scharfen Einsatz". Und als Zweitmarke von Tatonka hast du damit eine deutsche Firma (mit Fernost-Fertigung) mit anständigem Service an der Hand, die bei Mängelansprüchen oder Reparaturfragen leicht erreichbar ist. Zumindest muss nicht alles erst über den großen Teich kommuniziert oder geschickt werden.

    Der "normale" leichte "Bergschuh" von Haix oder gerne auch von Lowa ist mehr Trekking-als Bergstiefel. D.h. von der Sohle her mehr auf Dämpfung und gutes Abrollverhalten/Flex ausgelegt, sowie eine ausreichende Knöchelstabilität für Wanderungen mit Gepäck. Der Hanwag Yukon, bzw. Alaska, den ich selbst BW-dienstlich wie auch im Freizeitgebrauch seit gut 5 Jahren im Einsatz habe, ist ein ausgewachsener Bergstiefel mit sehr steifer Sohle, hohem Schaft und hochgezogenem Geröllschutz, mit dem man auch Trekken kann, noch festern Halt hat, aber auch mehr Gewicht am Fuß, an das man sich aber gewöhnen kann.


    Der wesentliche Unterschied ist eben die Sohle, die beim Yukon/Alaska so "hart" ist, dass der punktuelle Druck einzelner Steine/Kanten auf die ganze Fläche der Sohle verteilt wird und man somit recht entspannt über alles drüber walzen kann, ohne dass sich die Füße gefühlt um jeden zweiten Kieselstein wickeln. Ich mag ihn genau deshalb und habe damit Abends recht entspannte Füße. Ob du jetzt einen Vollederschuh oder einen mit GoreTex Futter haben willst, musst du selber wissen. Beides hat seine Grenzen im Feuchtigkeitsmanagement und beide Schuhe brauchen angemessene Pflege und Imprägnierung.


    Zur Neubesohlung noch ein Wort: Dabei kommt es auf die Machart an, ob es möglich ist. Bei vielen Modellen von Hanwag, Meindl und Lowa ist dies möglich, jedoch nicht bei angespritzten Sohlen wie z.B. beim Lowa Zephyr oder Renegade. Wir sprechen hier nicht von der Erneuerung des untersten Gummilappens, der die Laufsohle bildet, sondern über ein komplettes "Fahrgestell" inkl. Dämpfung und Geröllschutzleiste. Dazu wird der Schuh vom Fachhändler beim Hersteller eingeschickt. Ein Problem, das bei unseren Kunden im Laden häufiger auftritt, sind sich lösende, auflösende oder bröselnde Sohlen, wenn beim Schusterservice um die Ecke nur eine neue Laufsohle aufgeklebt wird, und der verwendete Kleber mittelfristig den Dämpfungsschaumstoff angreift.


    Nachtrag:


    Ohne Anprobieren würde ich es wirklich nicht riskieren, mir den einen oder anderen Schuh auf gut Glück zu bestellen, da er zum Fuß passen muss. Der eine Hersteller fertigt auf etwas schmalerem Leisten, der andere auf breiteren und wieder andere wie z.B. Hanwag bieten Schuhe für "normale", breite, eckige Füße oder sogar speziell gepolstere für Hallux-Geplagte. Der Schuh soll zwar gut sitzen und führen, den Fuß aber nicht einengen. Da hilft nur anprobieren und mal länger als 10 Minuten am Fuß lassen. und eine Daumenbreite Platz vorm großen Zeh/"Dauzeh" solle man in der Länge auch einplanen.

    Dann habe ich den Teilwellenschliff ja bisher immer falsch verwendet. :D Also schon für faserige Materialien, aber ist auch für kleine Stöcke geeignet. :P


    Hey, hier lesen schließlich auch Kinder mit ;) wollte nur mögliche Missverständnisse ausräumen, bevor einer damit ein Blockhaus bauen will :D


    Zum Thema: Schau doch mal, oder stell ne Marktplatzanfrage, ob dir einer ein günstiges Zero Tolerance 0350 TS verkauft, oder ist der Gurtschneider unbedingt nötig?